ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.
Александр Конышев пишет: Здравствуйте! Хотел спросить про повышающий драйвер. У меня четыре сборки готовые ( две по 1200мА и две по 1100мА) т.е. всего 4600мА. Если их подключить последовательно по 12В то получится 48В, так их возможно запитать через 5А повышающий драйвер или это уже не то будет? В каждой сборке примерно 69(23*3) cmd. Если возможно, то какое сопротивление необходимо на данный ток? --- Светодиодный драйвер ШИМ 970 мА с ПРИТУХАНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе AL8805
Александр Конышев пишет: Платы одинаковые, печать многослойная ничего сделать не получится ну и потом эа прозрачной оптикой колхоза не хочется. А из этих разве не получится, 970 уже есть, можно с радиатором или мощнее резистор если будет перегрев? --- Светодиодный драйвер ШИМ 970 мА с ПРИТУХАНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе AL
AL8805 максимум потянет 1А тока. Так что ничего вы из нее не выжмите больше. Радиатор на микросхему не спасет. На вход. 12В и выход 1500мА я знаю драйвера, на больший ток - самому делать. Я не встречал таких в свободной продаже.
мы считаем лучше использовать 3вт на меньшем токе.
На каком токе лучше всего использовать 3Вт?
При токе в 330-350мА - понадобится чуть ли не в двое меньшая площадь радиатора охлаждения. При 650мА - радиатор охлаждения примерно будет составлять 35-40см2.
Светодиоды типоразмера 5630/5730 могут содержать в себе кристалл размером 32 ( 38 ) *20mil( Iном = 150-180мА), а так же кристалл 32( 3 8 )*32( 3 8 ) mil (Iном = 320-330мА). Широко используются для освещения. Требуют отвода тепла при использовании на номинальном рабочем токе в обязательном порядке - для этого у них имеется контактная площадка по центру,которая должна быть припаяна к теплоотводящему основанию для того чтобы уменьшить температурное сопротивление перехода кристалл/подложка.В основном,паяются на алюминиевые платы.Ни какими термопастами и теплопроводящими скотчами температуру от кристалла нормально не отвести - будет локальный перегрев.Только пайка. Теплопроводящая подложка соединена в большинстве случаев (если не изменяет память) с катодом. Но может,так же,быть и изолированой от выводов. При использовании на токе в 80-90 мА если паять подложку на текстолитовые платы - живут хорошо "долго и счастливо" и справляются с теплоотводом при достаточной площади теплоотводящей меди платы. При эксплуатации на токах выше 80-90мА - алюминиевое основание для отвода тепла - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 70-75 мА одного(0,5Вт) диода 5630/5730на стоп - (не вдаваясь в цифры) - это сравнимо по яркости с 4-5 кристаллами светодиода 5450,т.е почти с двумя светодиодами 5450.
1.Дело в том,что не все ЩИМ-драйвера позволяют производить параллельное подключение их выходов. Теоретически,запараллелить выходы ШИМ драйверов с управляющим "+" можно,развязав их диодами. Но я не смогу вам сейчас сказать,как поведут себя эти драйвера - тут нужно потестить их. Либо,поинтересоваться у администрации(продавца товара) на возможность их "безболезненого" запараллеливания. Но что-то мне подсказывает,что можно.
2.Стоит учесть тот факт,что при запуске двигателя драйверы подают питание на ДХО при достижении заданного значения напряжения бортсети авто.Обычно,это пороговое значение около 13-13,3В (генератор дает заряд),ниже которого драйвер не будет подавать питание на ДХО(Типа,двигатель заглушен). Я это к чему: к тому,что если вы хотите запараллелить два ШИМ драйвера с авт.вкл/выкл., то нужно выбирать драйвера с как можно близкими напряжениями срабатывания,для получения синхронности включения обоих драйверов при запуске двигателя. Пример: в одном драйвере напряжение срабатывания на включение - 13В,а в другом - 13,4. Так вот,первый драйвер подаст питание на ДХО раньше,чем второй. А т.к. выходы драйверов запараллелены,то при включении будет заметно ступенчатое увеличение яркости ДХО в какие-то доли секунды. "Вспышка" ДХО,так сказать. Вот как-то так.
P.S Вы строите как-то глобально . Есть же варианты и по-проще.
Юрий Зиновьев пишет: Теперь ясно, если подключить параллельно то яркость упадет вдвое, полагаю что режим работы светодиодов будет в области 1/2 от возможной нагрузки, что должно продлить им срок службы. Однако в таком случае напрашивается вывод о том, что лучше взять помощнее ШИМ драйвер 930 мА и тогда светить 2 линейки по 3 светодиода будут немного поярче но не на все 100%, возможно это есть золотая середина. --- Светодиодный драйвер ШИМ 650 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл)
Можете взять и 930мА - на ваши нужды вполне подойдет. И об охлаждении светодиодов на таком токе,тоже не забудьте.
1) Драйвер ШИМ 650мА позволяет подключать до 7 светодиодов последовательно,при условии,что входное напряжение будет 25-27В.(Камаз) Драйвер ШИМ 650мА позволяет подключать до 3 светодиодов последовательно,при условии,что входное напряжение будет 12,6-14,5В.(ВАЗ)
2) Драйвер имеет ток в 650мА. При подключении 2*3,ток каждой из 2-х цепочек по 3 послед. светодиода - по 320мА.
В вашем случае логично использовать комбинированное (последовательно-параллельное) подключение 3Вт-ных светодиодов к драйверу 650мА: а) 2 цепочки по 3 последовательных светодиода. Итого на один драйвер 650мА вы можете подключить 6 светодиодов. Таким образом,вам понадобятся по одному ШИМ-драйвера по 650мА. для каждого огня(ДХО). Т.е. - всего вы используете 12 светодиодов. б) 2 цепочки по 2 послед соединеных светодиода. Можете подключить 4 светодиода на один драйвер. Всего используете 8 светодиодов и два ШИМ-драйвера.
При последовательном соединении 5 светодиодов и питании от 14,4В - драйвер не запустится. Падение напряжения 5 послед. светодиодов превышает входящее напряжение питания драйвера. Для вашего подключения нужен повышающий драйвер,позволяющий подключать 4 - 7последовательно соединенны светодиодов с током в 650мА.
Я встречал светодиоды "Пираньи" с увеличеным по сравнению со стандартными кристаллом и более толстой медной подложкой под кристаллом. Так вот, номинальный рабочий ток таких светодиодов мог достигать 60-70мА,если не ошибаюсь,а импульсный кратковременный ток около 200мА. Гиперы в 4-х чиповом исполнении будут хороши только в том случае,когда производитель перестанет экономить на токопроводящих проводниках к кристаллу и на теплоотводящей подложке этих 4-х чипов. Стандартные кристаллы,(точно такие же по размеру,как в светодиодах 5450 или 3528 ,а их там 4 штуки в таком корпусе без путевого теплоотвода, получают классический локальный перегрев самих кристаллов от номинального рабочего тока в 80мА. Происходит отслоение кристаллов,либо обрыв токоведущего проводника и некоторые другие " пакости". Выход: установка в корпус "Пираньи" одного, бОльшего по размеру светодиодного кристалла,расчитанного на рабочий ток в 60-70мА и более массивная подложка с выводами(ножками). Такой увеличеный кристалл на токе в 60мА и половинном угле в 70-90град.,да еще и в отражателе будет светить очень достойно ( перебъет по свету и 3-х и 4-х чиповые) и более будет надежен,чем те же 3-х чиповые. Если есть возможность у вас, администрация,взять на пробу именно такие светодиоды - то возьмите,погоняйте их с месяцок на номинальном токе,а так же в импульсном режиме на 15-20% завышеном токе от номинала и в этом же режиме на номинальном. А потом определитесь - "стОит игра свеч" или нет. А вообще - можно в корпус "пираньи" и 6 кристаллов засунуть,а толку-то никакого не будет.
Если найдете повышающий драйвер с входным напряжением 12-14 В и с выходным напряжением от 37 В до 40 В - то потянет. Если нет такого драйвера - лучше дорожки разрезать. --- Плата для 12x1Вт светодиодов алюминиевая, d=80мм
Нужен. Иначе долгое время не проработает. Вылетит сначала один кристалл от перегрева,а затем другой - от превышеного тока. Здесь используются два кристалла,включены параллельно. Рабочий ток каждого - около 150-170мА.
Александр Конышев пишет: Здравствуйте! После установки колец обнаружилось,что стабилизаторы создают помеху в работе приемнику, т.е. ухудшелся прием в FM диапазоне. Есть ли какие нибудь варианты решения этой проблемы? Спасибо. --- Кольца MI-CIRCLE 105мм, версия GT, БЕЛЫЕ (со стабилизаторами, 2 шт)
Установкой на входе керамического конденсатора от 1,5 до 5 мкФ.Помехи убирает почти полностью. В большинстве случаев - помогает.
Руслан Гареев пишет: Друзья! Подскажите пожалусто! на даную плтату хочу спаять светики Светодиод 1W БЕЛЫЙ 6000К emitter, подскажите пожалусто наминал резистора если подключать 1к3? --- Плата алюминиевая 6P1 для мощных светодиодов круглая
На каком токе вы их эксплуатировать будете? От этого зависит расчет резистора - одно могу сказать,мощность резистора не должна быть меньше 1- 1,5Вт. Но вообще,забудьте о резисторах при применении мощных светодиодов в авто и используйте драйверы.
Ну а почему нет? Размер корпуса реверсивного светодиода - 3528,точно такой же,как и у обычного однокристального светодиода,формфактора 3528. Должен подойти.
Александр Радченко пишет: У нас тут не запрещено обсуждать товары конкурентов, которых у нас в каталоге нет. Так что можно постить ссылки на линзы - мы тоже посмотрим)))))
Так это и так не конкурентноспособные товары,так сказать.Судя по сайту,вы же специализируетесь на 80% по светодиодному тюнингу авто,я правильно понимаю? А на всевозможного рода освещении Вы не специализируетесь,не так ли? Они несколько для другого применения - для освещения,в целом. И эти линзы и отражатели для мощных матриц довольно тяжело использовать в автосветодиодотюнинге ввиду,хотя бы,довольно больших размеров.
Есть единичные(не групповые сборки) линзы и отражатели специально для применения со светодиодными матрицами( от 5 до 100Вт),которые вы можете использовать для своих целей.Причем,можно использовать отдельно линзу+матрица,так и совмемтно отражатель+линза+матрица.На одну такую матрицу при работе на номинальном рабочем токе понадобится радиатор с площадью,порядка, 400см2. Если примените принудительное охлаждение - площадь радиатора можно уменьшить до 150-170см2(или подобрать оптимальное значение площади радиатора по температуре подложки матрицы,которую,нужно стараться поддержать на уровне,близком к 50-55*С,но не более 70-75*С при окружающей температуре в 35*С).
5 таких матриц и каждая с линзой в 30-40* - это "охренеть какой доп.дальний свет",а если "отражатель + линза",это почти,дважды "охренеть"! это серьезный конструктив для применения в авто,требующий реально осмысленного подхода к изготовлению и использованию только по назначению.
P.S.Чирканите мне на мыло,я вам дам "наводку" на использование примерного того,что вы хотите.
Андрей Аболмасов пишет: Иван Берестов, я хочу понять вот что: у вас к этим ДХО должен быть блок управления(блок стабилизатора),к которому и подключаются эти ДХО.Иначе 5 последовательно соединенных диодов на этой плате просто работать не будут от бортсети авто в 14,5В. Напряжение на входе платы с светодиодами может достигать 27В только в том случае,когда сами ДХО подключены к этому блоку,но какой-либо из 5-ти этих светодиодов "отказывается" правильно работать. В этом случае драйвер будет уходить в защиту,но при этом на его выходе(т.е. на входе платы со светодиодами) будет поддерживаться почти максимальное напряжение. По поводу светодиодов: это не CREE однозначно. Да и использовать текстолитовую плату для охлаждения мощных светодиодов - как-то не разумно. Корпусировать кристаллы можно в какой угодно корпус - даже похожий визуально на корпуса CREE-шных диодов. Похожие светодиоды(т.е. корпуса) могут стоять на некоторых корейских авто - например,в новой заводской оптике Соляриса - похожие.Но утверждать,что эти светодиоды "Корейские" - не возьмусь. Их могут "ляпать" те же китайцы по чьему-либо заказу. В общем, вам нужно внимательно проверить работоспособность каждого светодиода на плате - возможно,какой-то еще светодиод "гавкнул".
то есть без подключенных огней на выходе с блока должно быть напряжение 14-15 вольт
15,5-16,8В будет на выходе с каждого канала блока при подключеных и исправных самих ДХО. А 25-27В будет на выходе с блока без подключеных ДХО. Причем, если к блоку не подключать ДХО,то можно услышать довольно частые "щелчки" - это срабатывает защита от обрыва в цепи нагрузки. Так вот,если блок издает такие "щелчки" на каждом канале без подключеных ДХО - то вероятнее всего,блок рабочий. Я советую вам заменить все светодиоды в ДХО - меньше будет проблем в дальнейшем.
Иван Берестов, я хочу понять вот что: у вас к этим ДХО должен быть блок управления(блок стабилизатора),к которому и подключаются эти ДХО.Иначе 5 последовательно соединенных диодов на этой плате просто работать не будут от бортсети авто в 14,5В. Напряжение на входе платы с светодиодами может достигать 27В только в том случае,когда сами ДХО подключены к этому блоку,но какой-либо из 5-ти этих светодиодов "отказывается" правильно работать. В этом случае драйвер будет уходить в защиту,но при этом на его выходе(т.е. на входе платы со светодиодами) будет поддерживаться почти максимальное напряжение. По поводу светодиодов: это не CREE однозначно. Да и использовать текстолитовую плату для охлаждения мощных светодиодов - как-то не разумно. Корпусировать кристаллы можно в какой угодно корпус - даже похожий визуально на корпуса CREE-шных диодов. Похожие светодиоды(т.е. корпуса) могут стоять на некоторых корейских авто - например,в новой заводской оптике Соляриса - похожие.Но утверждать,что эти светодиоды "Корейские" - не возьмусь. Их могут "ляпать" те же китайцы по чьему-либо заказу. В общем, вам нужно внимательно проверить работоспособность каждого светодиода на плате - возможно,какой-то еще светодиод "гавкнул".
Иван Берестов пишет: Всем привет, после полутора летней работы перегорел один диод в ходовых огнях 501 модели, таких же как на плате в магазинах нашего города я не нашел и купил другой одно ваттный диод на 3 Вольта, припаял его подключил фару к авто и чуда не произошло фара не горит, а еле заметно моргает померил напряжение на плате где провода припаяны мультиметр показал 26-27 вольт входного напряжения, что это за диоды такие и где их взять не охота новые огни покупать
Фото внутренностей ваших огней выложите. Будем смотреть,что не в порядке.
Очень хороший и качественно собраный повышающий драйвер. Но не стоит использовать этот драйвер на максимальных пределах. Стабильно работают 10 светодиодов с 2011 года в ДХО - стоит своих денег.
Андрей, а в чём его качественность - в элементной базе или в устройстве, поясните для тех кто в танке
Я вообще не люблю слова "качественный",которое применяют все чаще и чаще - а никто толком не может объяснить,что такое "качественный" товар.Вот и мне вам как объяснить, в чем его "качественность"?Кратко - в устройстве. Элементная база,в большинстве,одинаковая у подобных драйверов,но и соответственно,качество изготовления самих элементов драйвера тоже разное.Минимум отказов и брака при производстве этих драйверов: из 100шт - 1 барахлил(непропай был). Если говорить о надежности - меня не подводили пока эти драйвера,учитывая использование их не только в автомобиле,а в основном,в аварийном освещении и вообще освещении. Более подробно можно спросить о нем там,где он продается - очень технически грамотные владельцы и форумчане. Модераторы,если посчитаете написаное "рекламой" - можете удалить.
Сергей Таликов пишет: Снова нужен совет ПРОФИ 1W диодов С давних времен лежит драйвер ( http://alled.ru/rld2018-6-12x1-300-330-led-driver.html ) - вот такой вот. Скажите мне, пожалуйста, что с ним будет если я подключу к нему 14 1W светодиодов. Рассчитан он вроде как на максимум 12 шт. Я попробовал подключить, секунд 15 - работает нормально. А вот будет ли работать нормально и долго на машине, в этом и весь вопрос? Чем грозит перегрузка для него? Не хочется угробить драйвер.
Очень хороший и качественно собраный повышающий драйвер. Но не стоит использовать этот драйвер на максимальных пределах. Стабильно работают 10 светодиодов с 2011 года в ДХО - стоит своих денег.
Сергей Таликов пишет: А при замене диодов, как новые диоды припаять аккуратно обычным паяльником? 1 Вт очень же не любят перегрев, тем более при пайке.
Если паяешь 1Вт-ники на алюминиевой плате, то перегрев им не грозит, так как по своему опыту ещё и температуру приходится ставить побольше из-за того, что плата принимает нагрев на себя.
там плата очень похожа на текстолит. А место под самим диодом пусто, а из корпуса к диодам идут металлические штыри, которые упираются в ответную часть диода, где должен быть теплоотвод. И термопаста на них есть. Вечером фото сделаю, чтоб было понятнее
Верно,именно такой конструктив платы (текстолит с отверстием под светодиод) и корпуса с теплоотводящими штырями у этих ДХО. Не то,что бы плохой,но откровенно,не удачный конструктив корпуса в плане отвода тепла от подложки светодиода. Как припаять диоды? Сначала одну ножку,затем другую,время пайки каждой ножки - 2-3сек при температуре паяльника 220-240 *С.
Андрей Аболмасов пишет: Схема питания светодиодов более чем странная для микросхемы такого драйвера: 1 цепочка - 3 последовательно,2 цепочка - 2 последовательно, и эти две цепочки - параллельно.
Похоже, что создатель сего изделия не стал использовать модуль с повышением напряжения, а сделал две цепочки 2:1 + 3:1, поставив на первую резистор, чтобы уравнять напряжение на одном светодиоде, а вторую запитав напрямую от линейного стабилизатора тока . Я правильно понимаю, Андрей ?
Правильно,да только вот драйвер здесь не линейный,а импульсник (катушка индуктивности должна быть на обратной стороне платы). Микруха здесь PT4115. В общем,на мой взгляд,довольно странный ход китайской инженерной мысли.
Сергей, у вас стандартные ДХО на 1Вт двукристальных светодиодах . Причем,как сами видите, драйвер питания выполнен внутри корпуса ДХО. Совет: меняйте все 5 светодиодов на новые,более надежные. В процессе замены нужно обеспечить достаточный теплоотвод от подложки светодиода на корпус. Так же не будет лишним замерить ток,проходящий через группу последовательно соединенных светодиодов - зная ток,можно будет что-то посоветовать. А в целом,основные причины столь быстрого выхода светодиодов,это: дешевенькие светодиоды низкого кач-ва,плохой теплоотвод и завышеный (больше номинального рабочего тока светодиодов) ток в драйвере. Схема питания светодиодов более чем странная для микросхемы такого драйвера: 1 цепочка - 3 последовательно,2 цепочка - 2 последовательно, и эти две цепочки - параллельно.
Олег пишет: Андрей, спасибо большое! Вот, уже есть смысл экономить... На всё про всё пойдёт не больше 30 светлячков... а вот стабилизаторов надо будет десять, по одному на канал?
Да,по одному на канал. Возьмите старые-добрые линейники - LM317 - она стОит копейки.
Андрей Аболмасов пишет: Я бы использовал светодиодные матрицы,ват так на 10 с оптикой. Оптику выбирал бы в пределах 60-75*(либо отражатель,либо линзу,а лучше: и то и то вместе). Почему именно матрицы? Просто потому,что дискретных светодиодов понадобится очень большое количество и они займут достаточно много места, а конструктив будет находится в салоне. А почему именно бело-желтые? А не, скажем, чисто белые "стробоскопы"?
вот именно 60-75 градусов и рассматриваю, спасибо! Почему бело-жёлтые? Не знаю, давайте считать это моим капризом... Так понтов что-ли меньше... Подскажите, такую штуку http://www.elfa.spb.ru/catalog/?good_id=ht41735 тоже желательно питать через драйвер? Если да, по каким параметрам ориентироваться в выборе? И вообще, годный кит?
На каждый канал можно подключать нагрузку с током не более 0,4А(в идеале - около 0,3А),т.к. выходные транзисторы на больший ток не рассчитаны. Описание устройства - скудное очень,но на сколько понятно из описания,к этому устройству не нужен никакой стабилизатор. Просто подключаете к 12В. На выходы цепляете стабилизатор тока со светодиодами.Ток потребления светодиодным модулем не должен превышать 0,35А. Т.е. на 1 канал вы можете подключить,максимум 3 белых светодиода или 4 желтых с номинальным рабочим током в 330мА.
Я бы использовал светодиодные матрицы,ват так на 10 с оптикой. Оптику выбирал бы в пределах 60-75*(либо отражатель,либо линзу,а лучше: и то и то вместе). Почему именно матрицы? Просто потому,что дискретных светодиодов понадобится очень большое количество и они займут достаточно много места, а конструктив будет находится в салоне. А почему именно бело-желтые? А не, скажем, чисто белые "стробоскопы"?
3000м - это очень серьезное расстояние(днем? или ночью?). Тем более,еще и монтаж планируете в салоне. Вам нужны "мигалки" сине-красные или просто белые "стробы"? Каков бюджет у вас на такое "удовольствие"? Применяйте или матрицы или дискретные светодиоды(последних понадобится "хренова гора")
Сергей пишет: Suzuki Swift 2007.Нужна помощь в подключении.На машине "скандинавский свет"-при запуске двигателя включается ближний свет и габариты,всё дальнейшее управление светом ручкой,но габариты горят всегда.Управление светом по минусовому проводу,т.е. плюс присутствует постоянно.Все попытки сделать автоматическое отключение дхо при включении ближнего света потерпели неудачу.Не понятно к чему подключать управляющий провод с реле.Стандартные схемы не действуют.
У вас светом управляет блок DRL. Нужна схема его подключения - тогда,возможно,что-то можно будет сказать.
данис зарипов пишет: здравствуйте! хотел спросить у вас,подскажите пожалуйста есть ли на сайте (led119) драйвер для 9x1w 350mA драйвер (это в сумме примерно 1А вроде или нет?) заранее СПАСИБО!
Обычно,когда в описании драйвера пишут 9*1Вт 350мА,имеют ввиду последовательное подключение 9 светодиодов к драйверу с током стабилизации в 350мА.При этом указывают диапазон входящих и выходящих(на нагрузке) напряжений драйвера. Если вход.напряжение 12-14В и выход. напряжение 27-32В - то драйвер повышающий и он позволяет подключить 9 светодиодов последовательно. Если вы хотите таким образом подключить светодиоды в бортсеть 14,5В - то ни один ШИМ драйвер из ассортимента,представленого здесь,не подойдет. Для подключения 9 светодиодов используйте комбинированое соединение светодиодов 3*3 и драйвер ШИМ на 970мА - это и есть выход в вашей ситуации.
Здравствуйте Андрей! я опять потривожал Вас,помогите пожалуйста разобраться с одной проблемой,если вы помните я хочу собрать ПТ фару из 1w(350mA) диодов в количестве 9-ти штук по вашему совету заказал вот этот драйвер ..но вот случилась такая вещ,пришли линзы которые я заказывал и когда стал примерять их в ПТ фару то оказалась что влезает с натяжкой только 7 штук .Можно их как нибудь подсоединить к этому драйверу или нет?Может подскажите что нибудь.
И еще один момент к DRL-кам идет драйвер с управляющим плюсом ни подскажете куда его подключать в ролике на сайте подключили к аккумулятору но я что-то не понял он же должен включаться при заводке двигателя а тут напрямую к аккумулятору ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕУЧУ =-) за ранее большое вам благодарность
данис зарипов пишет: здравствуйте! хотел спросить у вас,подскажите пожалуйста есть ли на сайте (led119) драйвер для 9x1w 350mA драйвер (это в сумме примерно 1А вроде или нет?) заранее СПАСИБО!
Обычно,когда в описании драйвера пишут 9*1Вт 350мА,имеют ввиду последовательное подключение 9 светодиодов к драйверу с током стабилизации в 350мА.При этом указывают диапазон входящих и выходящих(на нагрузке) напряжений драйвера. Если вход.напряжение 12-14В и выход. напряжение 27-32В - то драйвер повышающий и он позволяет подключить 9 светодиодов последовательно. Если вы хотите таким образом подключить светодиоды в бортсеть 14,5В - то ни один ШИМ драйвер из ассортимента,представленого здесь,не подойдет. Для подключения 9 светодиодов используйте комбинированое соединение светодиодов 3*3 и драйвер ШИМ на 970мА - это и есть выход в вашей ситуации.
Дмитрий Викторов пишет: Еще вопрос.А резистор для светодиодов считать все-равно для напряжения 14,5 вольт,даже если использовать стабилизатор тока?
Когда используете линейный стабилизатор тока,то резистор для светодиодов можно не применять.(можно применить,так называемые,выравнивающие резисторы,номиналом,порядка 20-30 Ом). Если используете ШИМ драйвер - то резисторы ставить не надо. Когда вы выполняете подключение к бортсети авто без использования стабилизатора,т.е. используете только резисторное подключение,то за основу входящего напряжения берете 14,5-15В и от него расчитываете ограничительный резистор.
Дмитрий Викторов пишет: Ну так что насчет округления значения силы тока?Очень жду ответа.
Что значит округлять? Я вам писал про запас 10% от номинального рабочего тока,что для маломощных,что для мощных 1 и 3Вт-ников. Повторюсь: если при расчете у вас получилось потребление светодиодом(или светодиодной сборкой), к примеру,значение 280 мА(с учетом минуса 10%),то драйвер подбираете под это значенеие в 280мА,меньше можно,но не более этого значения - это касается подключения мощных (300мА и 650мА) и маломощных светодиодов, в корпусах smd и "пираньи".
Дмитрий Викторов пишет: Еще раз спасибо.Значит,допустим,я беру два светодиода с рабочим током 20 мА,подключаю их последовательно через нужный резистор.Значит рабочий ток у такой сборки - 20 мА. Отнимаем 10 % = 18 мА.этот ток и нужно стабилизировать,выбираем стабилизатор на 18 мА.все правильно?
Дмитрий Викторов пишет: Благодарю.Номинальный ток-значит максимальный?В прайс-листах указывается рабочий ток и максимальный,поэтому и спросил.
Мало ли что указывают в прайс-листах. Для светодиодов,если это не NONAME,всегда присутствует даташит(документация такая) - по ней и надо смотреть. В ней указывают номинальный прямой ток и максимальный импульсный прямой ток(и еще кучу полезной и нужной информации).Если таковой нет,то ориентируйтесь на "рабочий ток",т.е. на номинальный прямой ток. Пример: прямой ток = 700мА, импульсный прямой ток = 1400мА. Так вот,для расчетов берем прямой ток = 700мА.
Дмитрий Викторов пишет: Понял.А стабилизатор тока выбирать по максимальному току светодиодов или рабочему?
От номинального рабочего тока светодиода отнимаете 7-10% - из этого тока и исходите при выборе драйвера. Тоже самое касается подключения группы светодиодов: номинальный рабочий ток группы минус 7-10% = нужны рабочий ток.
Дмитрий Викторов пишет: А такой вопросик по теме.Резистор гасит лишнее напряжение,а на силу тока не влияет?
I=U/R, где I-ток в цепи,U- напряжение питания,R-сопротивление(резистор). Задача: вычислить силу тока I при одном и том же резисторе в 200 Ом, но разных входящих напряжениях: 12В и 15В. Когда сами все почсчитаете - вопросы отпадут.
Дмитрий Викторов пишет: Ок,спасибо.А как регулировать линзы?Ведь оптику в авто ставят уже готовую.
Если вы будете вскрывать (разрезать,разпаивать и т.д.) саму оптику,т.е снимать стекло,то непосредственно при установке нужно сориентировать светодиодный модуль с линзами,направив его под нужным углом. Если вы планируете в отверстие вместо штатной лампы установить мощный светодиод в линзе,то сориентировать его будет проблематично(хотя и можно). Вообще,довольно сложно это сделать в ограниченом пространстве отражателя заднего хода - но можно,причем,с довольно большой эффективностью нужной нам площади освещения.
Дмитрий Викторов пишет: Т.е как я понял,на каждый 1 ваттный светик по своей ЛМ-ке?А для заднего хода линзы с каким углом выбирать?
Нет,не по своей LM-ке.Наоборот, к одной LM-ке подключить 3 или 4шт одноватников последовательно и включить LM-ку в режиме стабилизации тока на 250мА,соответственно расчитав токозадающий резистор. 1.Для света заднего хода я бы применил асиметричные линзы( с углами,скажем, горизонтальным 120* и вертикальным 40*) и направил бы эти линзы под углом к дороге(как бы вниз чуть) настроив их так,чтобы сзади авто освещалась нужная площадь,не далее 3-4м позади авто.
2. Другой вариант: обычные линзы с углом 60-70*,но при этом настроены так же,как и в первом варианте - для освещения позади авто.
Дмитрий Викторов пишет: ок)А вот еще вопросик.Если я не хочу заморачиваться с ШИМ стабилизатором, а просто пустить два светика 1 ваттных через LM и резистор,заставлю их работать на 2/3 своей мощности,то сильно будут греться какие-либо компоненты?
Все зависит от того,какая мощность рассеится на LM-ке. Самым грамотным подключением 350мА-перных (красных) светодиодов через LM-ку будет 4 шт. последовательно на ток в 230мА. При этом и LM-ка практически греться не будет и не потребует большого радиатора(т.к. рассеиваемая мощность на LM-ке будет небольшой - всего 1,3Вт) и светодиоды будут себя чуствовать довольно хорошо. Если,все-таки,по каким либо причинам вы не имеете возможности установить в задний ПТФ 4 светодиода в 30* линзах,а можете установить только лишь 2шт. с линзами,то тут я бы предпочел выбрать ШИМ-драйвер вместо LM.
Дмитрий Викторов пишет: А модуль полностью герметизировать или сильно греющиеся части(например микросхемка LM) оставить?
На сильно греющиеся части(LM-ка) ставят радиатор,а потом заливают теплопроводным компаундом. А вообще,герметизировать или нет,зависит от условий эксплуатации электронных компонентов схемы. Если электрические части(блоки,драйвера, и т.д) постоянно будут работать в условиях высокой влажности - лучше герметизировать электронные модули целиком и полностью.
Дмитрий Викторов пишет: Подскажите пожалуйста.Как герметизировать электронные модули,если ставить их вне фары?Ведь под капотом на них будет лететь грязь и вода.
Есть такой "Силотерм" - погуглите. Как вариант,герметики высокотемпературные нейтральные без запаха уксуса с хорошей адгезией к металлам,пластикам и т.д. Желательно, с хорошей теплопроводностью,например: Дон Деал с медью - но дороговат,зараза.После заливки "силотермом" - в последствии,можно отремонтировать электрокомпонент,отколупав герметизирующий слой,не повредив детали. После заливки различными высокотемпературными теплопроводными герметиками - ремонтопригодность электрокомпонентов под вопросом: очень тяжело отколупать от платы с элементами эти герметики,не повредив элекрокомпоненты.